Три волшебных слова, чтобы сохранить себя

Белки, жиры и углеводы - основа здоровья и правильного построения материалов человеческого организма. При наличии активной жизни, занятий спортом, длительных прогулок, физической работы в зависимости от возраста, цели, веса, индивидуальных особенностей каждый человек должен питаться сбалансированно и разнообразно, следя при этом за количеством потребляемых им полезных веществ и калорий. Чтобы распознать свой рацион, достаточно заниматься этим в течение недели. Ниже я продемонстрирую, какие цифры получились у меня на примере нескольких дней.

Завтрак
Перед основным блюдом, которое съедается далеко не сразу после пробуждения, я ем один-два мягких творожка с семенами и злаками (без сахара) - 260 гр, а также банан и яблоко - ещё около 300 гр. Если перевести их на показатели, выходит следующее: 15,8 белка, 15,2 углеводов, 0,6 жира, 130 кк - для творога; 2,5 белка, 60 углеводов, 0,8 жира, 230 кк - для фруктов.

После (иногда продолжительной) паузы я съедаю белковый омлет / яичницу-глазунью / овсянку на воде и молоке (без соли и сахара) / ячменную кашу / некое основное блюдо, которое и представляет собой завтрак. Понятно, что данные здесь будут разниться, но, как правило, калорийность такой пищи составляет 182-224 кк, белков в ней содержится от 8,7 (для большой порции каши) до 12,2 (для двух яиц), жиров - от 6 до 13,4 , углеводов - от 2 до 33,6. В случае бедных на углеводы продуктов их можно дополнить белым хлебом, который к тому же прибавит 4,5 гр белка.

Таким образом за один завтрак в среднем выходит 28,8 гр белка (30-34% дневной нормы для моего веса), 93,3 гр углеводов (29%), 11 гр жиров (21%), а также 565 калорий (25% от моей нормы за день при условии, что я тренируюсь не менее четырёх раз в неделю). Во время активных периодов 565 калорий - это только 22% от суточной нормы для моего организма. На данный момент BMR составляет 1459,3391. Умножая его на показатель AMR, получаем цифру вплоть до 2517 калорий. И иногда у меня действительно бывает такая серьёзная нагрузка (физическая работа + силовой тренинг). 

Немного о Хельсинки

Утро в финской столице началось с прогулки по верхней палубе, благо времени для панорамных съёмок хватило с достатком. Внизу, вдоль причалов западной гавани, уже курсировали местные трамваи.

Приобретя в терминале проездной билет за €2.80, можно с ветерком добраться до самого центра города или даже за его пределы. Одни автоматы принимают и наличку, и карты; другие, более продвинутые – исключительно пластик. Возле даты отмечен крайний срок, до которого нужно воспользоваться билетом. 

Выбравшись напротив Стокманна (остановка Ylioppilastalo), следует перейти на другую улицу, т.е. Aleksanterinkatu, и уже по ней добраться до Катаянокка – островного района Хельсинки, застроенного домами в стиле модерн. 

Поджидая на остановке четвёрку, люди с интересом разглядывают непривычно «радужные» улицы города: на Западе июнь объявлен месяцем прайда, т.к. посвящён защите прав различных секс-меньшинств. Однако колоритные парочки мне, к сожалению, не повстречались – их гораздо больше в свободолюбивом Таллине. 

В трамвае тихо, малолюдно, очень чисто, а ещё идёт реклама сериала Big Little Lies c Николь Кидман, Мерил Стрип и кучей других менее известных актёров. Единственные попутчики – пожилая англоязычная пара – долго вертели в руках карту и тоже направились к скверу имени Туве Янссон, который получил своё название в год столетия знаменитой писательницы и иллюстратора. Именно здесь, возле гавани, и проходило детство будущего автора Муми-дола. 

Прилегающая к скверу Луотсикату – «образец скандинавского югендстиля: она застроена разноцветными домами с остроконечными башнями, круглыми эркерами, каменными арками входов и окнами всевозможных форм». В доме номер 4 располагалась первая квартира Янссон – пристанище её родителей-художников, которые вели довольно богемный образ жизни. Стоит ли напоминать, что сама Туве Марика почти полвека состояла в отношениях с финской художницей Тууликки Пиетиля, которая после её смерти унаследовала их общую недвижимость?..

Тут же, среди деревьев, скрывается величественный Успенский собор – крупнейший православный храм Западной Европы, возведённый в псевдорусском стиле. Кирпичи для его строительства доставляли с Аландских островов. Храм покоится на высоких скалах и хорошо виден издалека. Подниматься к нему нужно по крутой лестнице. 

Иконостас собора выполнен не в традиционной византийской манере, а в стиле художников эпохи Возрождения. В 2018 году ему исполнилось 150 лет. 

Собор поражает своими размерами: его общая высота составляет 51 метр. Мастера-позолотчики будут реставрировать интерьеры храма в течение семи лет. 

Спустившись вниз, на той же четвёрке я возвращаюсь к центральной площади у ж/д вокзала – Раутатиентори. Сюда выходят фасады финского национального театра и музея «Атенеум», который располагает самой большой в стране коллекцией произведений искусства начиная с работ XVIII века.

Если присмотреться, над главным входом музея помимо лгбт-флагов размещены бюсты знаменитых деятелей классического периода – грека Фидия и итальянцев Браманте и Рафаэля Санти. 

После небольшой прогулки по улицам восточного Хельсинки пора садиться на трамвай вблизи вокзала и отправляться за покупками, ведь все любят подарки. Дальше – уже пешком. 

Несколько фото из гавани на память. Скоро уходим в море. 

Поездка по Стокгольму

На этот раз погода в Стоке уже не выглядела такой аномальной, как три недели назад: ветер, тучи, предливневое состояние – всё, как и положено для суровой северной жемчужины Балтики. 

Народ проходил погранконтроль без энтузиазма. Обыватели предпочитают раскошеливаться на предлагаемые им экскурсии «под ключ», чтобы просто выйти с судна приоритетным порядком, хотя никакие «обзорки» здесь в принципе не нужны (да и что хорошего в мотании на автобусе туда-сюда в рабочий час пик, когда город необходимо почувствовать собственными ногами?). Прочий же люд никуда не торопился, застревая в очереди на добрые полчаса, чтобы обменяться с местными копами разного рода «любезностями». 

Выкатываясь с эскалатора Frihamnen, оказываешься в довольно приличном периферийном порту. Здесь буквально через тридцать метров попадается главная автобусная остановка, где на туристов гордо глазеет шведско-английский терминал по продаже билетов. Разобраться в нём вообще не составляет никакого труда, особенно теперь, когда в Стоке отменили проездные зоны. Отдав 45 крон, получаешь вот такой single journey ticket, он же Enkelbiljett. Действует эта бумажка час пятнадцать с момента приобретения на практически любом виде транспорта и пробивать её нигде не нужно, разве что махнуть перед носом у водителя, хотя контролёром он не является. За перемещение «зайцем» местные менты влепляют солидный штраф, который само-собой придётся погасить, если вы не планируете портить отношений с Евросоюзом. 

Билеты можно оформить в мобильном SL приложении, взять с наценкой у портового менялы или даже закупиться ими на борту, отдав по €5 с носа.

Далее я сажусь в рейсовый бас №1 и около получаса в обзорном порядке вместе с обычными горожанами добираюсь до Kungsholmen, где на углу Fleminggatan подкрепляюсь традиционными шведскими grillkorven, ведь я не убеждённый вег и раз в год могу позволить себе даже это (тем более, в походных условиях). 

№53 подвозит меня прямо к Radhuset. Оказаться внутри неё было моей давней мечтой. Городская ратуша – место уникальное как по своей красоте, так и истории. Здесь заседает городской совет в составе 101 чиновника, ведутся важные переговоры, в Синем зале ежегодно проходит нобелевский банкет, а в Золотом – бал лауреатов. Попасть в здание можно только с экскурсией (причём на русском языке они не проводятся), купив билет за 120 крон и получив наклейку на руку. Ребята с парома направляются сюда уже за €40, что невольно настораживает. 

Оформление потолка зала заседаний с изящными балками подражает древнескандинавским жилищам. Мне он напомнил старинный корабль викингов под звёздным куполом ночного исландского неба. 

В зале трёх корон стены покрыты драпировками из шёлка с серебряными нитями. 

Мозаики Золотого зала сложены из более чем 18 миллионов золотых и стеклянных кусочков. Полотна иллюстрируют историю Швеции с IX века до 1920-х г.г. Передать размеры зала и необыкновенное сияние его стен просто невозможно. На ум приходит лишь Янтарная комната Пушкина. 

Англоязычная экскурсия для интернациональных групп идёт своим чередом, и в каждом зале или комнате можно задержаться чуть дольше (пока не выставят), чтобы заснять все подробности и потом долго их рассматривать. Как говорится, ты сам себе хозяин и не привязан ни к каким трансферам, что безусловно удобно. 

Во дворе ратуши не покидает ощущение, что находишься в венецианском палаццо. Рагнар Эстберг так и задумал, собственно говоря. 

Знаменитые виды на Риддархольмен и церковь – усыпальницу шведских монархов, куда мне удалось попасть в 2018 году. 

По Ратушному мосту мы попадаем к Centralbron. Это широченная магистраль с ж/д полотном, по которому мчатся комфортабельные скоростные поезда. Отсюда у меня была мысль поехать в Копенгаген. 

Из-за ремонта дороги по Риддархольмену пришлось сделать небольшой крюк. В любом случае единственный мост безошибочно приводит путешественников в Гамла стан. 

На площади перед Королевским дворцом хаотично расположились уставшие попутчики с нашего парома. Они ожидали свой трансфер в порт, а мне захотелось прогуляться до сквера возле Оперы. Главное, пройти «мимо лошади» по Stallgatan, чтобы опрометчиво не удрать на Шеппсхольмен, как некоторые сусанины. 

На Страндвэген можно отдохнуть в ожидании рейсового автобуса. Тут как раз и пошёл дождь. 

После КПП – прогулка по палубе. Чайки верны кораблю. 

До встречи, дорогая сердцу Швеция!

P.S. В качестве приложения – серия видео с моего канала на ютубе.

1. В автобусе по Стокгольму
2. Ратуша Стокгольма
3. Золотой зал

Другие ролики ищите в листе Балтика 2019.